Авторизация
Логин:

Пароль:

Чужой компьютер

Регистрация
Забыли пароль?
  • Запчасти по ценам 2004 года
    Запчасти по ценам 2004 года
  • В наличии и под заказ
    В наличии и под заказ
  • Различные варианты оплаты
    Различные варианты оплаты
  • Бесплатная доставка
    Бесплатная доставка

Техобслуживание кузова

Для сохранения кузова в надлежащем состоянии необходимо:

Банальная мойка кузова (желательно ежедневная), покрытие его специальными пастами, полировка и прочая косметика являются основой ухода за кузовом автомобиля. Наличие многочисленных пластмассовых накладок, щитков, ручек и прочих элементов облицовки салона приносят водителю ряд неудобств в виде дребезжания, поскрипывания, попискивания и прочих неприятных уху звуков во время движения, которые не так уж и безобидны: любой шум постепенно расшатывает нервную систему человека. Борьба с этим начинается с подкладывания бумажек и тряпочек и заканчивается полной разборкой облицовки салона и подклейкой войлочной основы на все дребезжащие детали. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля могут порваться, завернуться, замяться резиновые уплотнители дверей, багажника и прочие детали, что позволяет попадать в салон летом пыли, а зимой холодному воздуху. Более того, в салон начинают просачиваться выхлопные газы, в результате чего водитель становится вялым и невнимательным, замедляется его реакция и ухудшается зрение, поэтому обязательно стоит восстановить герметичность салона кузова.

Приблизительно раз в 2—3 года следует покрывать противокоррозионным материалом (например, «Мовилем») внутренние полости кузова. Противокоррозионным материалом заполняют также сварные швы и узкие щели, пораженные ржавчиной. Расход этого материала на автомобиль составляет в среднем 2,5 кг. Для обработки лучше установить автомобиль на подъемник, вскрыть отверстия, закрытые пробками, снять детали и обивку, мешающие доступу в скрытые полости. Далее надо промыть полости теплой водой через технологические и дренажные отверстия, пока не начнет вытекать чистая вода, а затем продуть воздухом из насоса и просушить. Противокоррозионный материал впрыскивается во внутренние полости через уже имеющиеся или просверленные для этих целей дополнительные отверстия (лучше диаметром 12 мм). Для этой цели водителю понадобится пистолет-краско-распылитель с бачком и специальными насадками к нему.

Коррозия днища. Для того, чтобы кузов служил дольше, заботу о нем следует начать с антикоррозионной обработки его днища и скрытых полостей. Обработка будет качественной, если она сделана под большим давлением, которое в домашних условиях, к сожалению, создать сложно.

Самое надежное средство борьбы с коррозией — покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении ржавчины или отслоении, разрушении старого покрытия. Обработку лучше производить на подъемнике или эстакаде, колеса при этом стоит снять. Для обработки надо вымыть автомобиль снизу слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попадала внутрь кузова. Затем надо удалить оставшиеся после мойки грязь и влагу из скрытых полостей и просушить автомобиль. Барабаны и диски тормозов следует закрыть защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места — плотной бумагой и клейкой лентой.
Перед антикоррозионной обработкой нужно удалить следы ржавчины и отслоившиеся части старого покрытия. Налет ржавчины снимают абразивными шкурками № 25,16,12 или моечным составом, наносимым на место коррозии волосяной щеткой, затем обезжиривают обработанную поверхность растворителем. Качество обезжиривания можно проверить бумагой, приложив ее к поверхности. Если на ней появятся следы жира, следует дополнительно обработать поверхность растворителем.
Для окончательного снятия ржавчины можно использовать специальный грунт или очиститель ржавчины «Омега» (операция по снятию ржавчины весьма трудоемкая, занимает много времени и не всегда дает требуемый результат, поэтому даже на СТО ее лучше доверить только проверенному технику).
После удаления ржавчины обнаженные до металла участки обязательно нужно загрунтовать. Рекомендуемые грунты — ГФ-020, ГФ-073, пентафталевая эмаль ПФ-15, а также свинцовый сурик. Грунт наносится только кистью.
После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность можно наносить противошумную битумную мастику. Наиболее часто применяются битумные мастики № 579, 2В или БМП-1. Слой мастики должен иметь толщину 1 — 1,5 мм. Наносится мастика вручную шпателем, кистью или рукой в варежке. С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Сохнет мастика более суток (летом). Слишком густую мастику можно разогреть, поставив банку с мастикой в теплую воду.

Повреждения кузова, полученные в результате столкновений. Повреждения, полученные в результате столкновений, можно разделить на три категории.

К первой относятся незначительные повреждения: вмятина на крыле, небольшие повреждения, полученные при лобовом или заднем ударе во время движения с малой скоростью в пробке и т. д. Обычно такие повреждения не представляют опасности (за исключением повреждения фар) и не требуют немедленного ремонта. Тем не менее, небольшие царапины на кузове автомобиля необходимо сразу же подкрашивать, пятна ржавчины — удалять, потускневшие детали хромированной декоративной отделки — оттирать, и так далее.
Ко второй категории относятся повреждения средней тяжести, при которых значительная часть деталей требует либо ремонта, либо замены.
Третья группа: когда надо менять почти все. В этом случае следует подумать, не выгоднее ли просто купить другой автомобиль, ведь даже отремонтированный автомобиль все равно выйдет «подержанным».

Лакокрасочное покрытие, вмятины, царапины. При помощи эпоксидных шпатлевок можно самостоятельно выравнивать поврежденные поверхности кузова. Впрочем, это касается только незначительных повреждений. Более серьезные повреждения крыльев, дверей, передних и задних панелей, порогов и стоек кузова требуют правки и рихтовки при помощи специальных молотков (на СТО). Из эпоксидных шпатлевок широкое применение получила ЭИ-00-10. Ее можно использовать под нитроэмали и под синтетические эмали. Способ приготовления и нанесения шпатлевок указывается на этикетках.
Совсем небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, не требующие грунтовки и шпатлевки, устраняются следующим образом. Надо промыть и протереть досуха поврежденную поверхность, отшлифовать поврежденный участок водостойкой шкуркой КЗ-4 или КЗ-3, вновь промыть и просушить. Готовую эмаль наносят через распылитель и сушат в течение 5 — 7 минут. Далее наносят второй слой этой же эмали, а затем еще и растворитель для получения равномерного блеска. Сушить окрашенную поверхность желательно рефлектором, меняя его положение. Самостоятельно водителю, разумеется, будет тяжело нанести такую незаметную «заплату» краски, какую умеют поставить в мастерской.
Нельзя применять одни и те же полировочные пасты для новых и неновых автомобилей.

Мыть автомобиль можно только мягкой щеткой, а протирать — замшей или фланелью. Для мойки мест, загрязненных маслом или гудроном, в гараже хорошо бы иметь «Антигудрон». Для восстановления блеска лакокрасочного покрытия применяют полирующие пасты и составы. Для полировки покрытия новых (до 3 лет) автомобилей используются безабразивные средства для новых покрытий. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации от 3 до 5 лет, применяют автополироли для обветренных покрытий и, наконец, автомобилям, пробежавшим более 75 ООО км, подходят автополироли для старых покрытий. Способ полировки указан на упаковке средства.
Не стоит полировать новые автомобили и не рекомендуется пользоваться полиролями в первые два-три месяца после ремонтной окраски поверхностей. А вообще полировка — замечательное дело. Содержащийся в полиролях воск обеспечивает заполнение и сглаживание микротрещин и пор покрытия, образует на покрытии пленку, защищающую от прямого воздействия влаги, света и воздуха. К полировке прибегают также при появлении светлых пятен на темном и темных пятен на светлом кузове.